快時尚品牌期待借助高端路線在激烈的市場競爭中奪得主動權，不過，消費者卻對這種營銷噱頭多過產品本身的“設計”系列并不買單。
　　
　　頻試水高端產品線
　　
　　年初正是各大快時尚品牌的折扣季，無論是在實體店還是網上商城，“SALE”橫幅隨處可見。
　　
　　不過，近年來，快時尚品牌與“高端”、“輕奢侈”、“設計師”等關鍵詞的聯系日益緊密，快時尚似乎不甘“平庸”，也想在高端市場分一杯羹。
　　
　　從2011年開始優衣庫不斷推出設計師合作系列，更是在去年推出了由其設計總監直接參與設計的IPJ系列。
　　
　　前不久，H&M高調宣布將在2013年推出高端系列&Otherstories，而GAP也在1月3日宣布以1.3億美元收購高端女裝零售商Intermix，以進軍奢侈服裝市場。H&M設計發言人CatarinaMidby曾對商報記者表示，H&M通過近幾年在中國的迅速發展使消費者逐漸對設計師系列了解并熟悉，但H&M新一季的設計師合作系列卻在認知度更高的美國遭遇了庫存尷尬。
　　
　　高端系列賣不動
　　
　　去年11月，H&M新設計師合作系列MaisonMartinMargiela在北京藍色港灣和國瑞城店的首發盛況還歷歷在目，近來卻有消息稱該系列存在庫存積壓問題。
　　
　　有外媒報道，即使有眾多大牌明星為其站臺，以及鋪天蓋地的網絡營銷為其宣傳造勢，但這一系列卻面臨著賣不動的尷尬，該系列在美國多數門店仍舊有售。
　　
　　價格過高是滯銷的首要因素，該系列的售價超過了H&M100美元以下定價的一貫標準。也有業內人士分析H&M高估了這一系列的受歡迎程度，使其成為設計師合作系列產量中最高的。此外，設計感過強、實用性較差也是不好賣的重要原因。同時，MaisonMartinMargiela系列的退貨政策激怒消費者、涉嫌價格欺詐等消息頻出，使該系列成為H&M設計師合作系列中深陷負面報道的“重災區”。
　　
　　對此，H&M公關部表示，MaisonMartinMargiela系列在中國內地并不存在庫存積壓問題，只有部分尺碼過小或過大，以及實用性較弱的款式存在少量剩余。
　　
　　形象牌難拉升業績
　　
　　目前快時尚品牌在中國仍處在擴張期，但隨著門店數量的增長導致備貨量增多。而在經濟寒流的背景下，消費者已不再像從前那樣對高街洋品牌保持較高的新鮮度和忠誠度，庫存壓力也隨之顯現。
　　
　　觀潮網主編葉琪崢認為，在此前提下，快時尚借助其多品牌運作模式的優勢，走高端多元化道路以滿足所有消費者的需求，以應對市場競爭。不過，葉琪崢也指出，快時尚品牌的多元化系列可囊括各風格和年齡層次消費者的需要，卻很難將多元化的高端路線擴充到所有品質和檔次，這是品牌DNA所決定的，也是快時尚的劣勢所在。
　　
　　而對于消費者而言，他們之所以會為快時尚買單，為的是款式和設計，這一消費定位在短時間內很難被扭轉。
　　
　　中國服飾搭配師職業教育第一人、派尚服裝搭配學院院長康藍心表示，快時尚品牌將自己與“高端”聯系在一起，更多的意圖在于提升品牌形象，而非直接拉動業績。推出設計師系列是一把雙刃劍，那些符合消費者審美和心理價位的產品會獲得不錯的成績，但那些過于高不可攀或怪異的設計反而會損害消費者的感情。